Archives de catégorie : Le voyageur du mois

Une anthologie de textes de voyageurs, anciens ou modernes

De la peninsule de Qatar au ras musandaM

W. G.  Palgrave, Une année en Arabie centrale (1862-1863), traduction d’E. Jonvaux abrégée par J. Belin de Launay, Paris, 1869, p. 292-305

Le soir, nous arrivions en vue de la pointe occidentale du Catar, et le lendemain, exposés à toutes les insultes de la pluie et des flots, nous essuyions un assez bon nombre de bourrasques; ce qui ne nous empêcha pas de doubler le Ras-Rekan, cap qui forme la pointe la plus septentrionale du Catar et dont le front orgueilleux est couronné de rochers. Je remarquai sur les hauteurs une forteresse qui protège, me dit-on, un village caché dans une gorge voisine. Poussés par une brise favorable, nous arrivâmes le 28 (janvier) devant la ville principale du Catar, devant Bedaa. (…)

Bedaa est la pauvre capitale d’une pauvre province; mais, quelle qu’en soit la stérilité, ce pays est voisin d’une région plus aride encore, dont les habitants s’efforcent souvent d‘acquérir par la violence ce que leur refuse un sol ingrat. Aussi les villages sont-ils entourés de solides murailles et même gardés par des forteresses, qui semblent au premier abord n’avoir pas plus de raison d’être que n’en a la Tour de Londres en plein XIXe siècle. Cependant le Catar possède des trésors qu’il faut dérober à l’avidité des pillards. D’où peut venir cette opulence dans un pays si pauvre, et en quoi consiste-t-elle? Cette plage fangeuse, ces habitations malpropres ne sont pour ainsi dire que les monceaux de scories accumulés auprès d’une mine; le gisement lui-même, riche et inépuisable, s’étend non loin de là : c’est l’océan, voisin aussi généreux que la terre se montre avare. Les plus belles pêcheries de perles du Golfe Persique se trouvent sur les côtes du Catar, et l’abondance de leurs produits paraît presque incroyable. C’est donc de la mer que les habitants tirent leur subsistance; c’est sur la mer qu’ils habitent, passant une moitié de l’année à recueillir les perles, l’autre à les vendre.

Leurs véritables demeures sont les innombrables barques qui garnissent la cote; quant aux huttes construites sur le rivage, elles servent à cacher leurs trésors; tout au plus sont- elles habitées par les femmes et les enfants. « Depuis le premier d’entre nous jusqu’au dernier, me disait un soir Mohammed-ebn-Thani, nous sommes les esclaves d’une seule maîtresse: la perle. » En effet, toutes les pensées, toutes les conversations, toute l’activité des habitants se concentrent sur cet unique objet : le reste est regardé comme un passe-temps qui ne mérite pas de fixer l’attention. Continuer la lecture de De la peninsule de Qatar au ras musandaM

Le tigre de la caspienne (panthera tigris virgata)

Jean Chardin, Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient (nouvelle édition), Amsterdam, 1735 (4 volumes), vol. 3, p. 398-399.

Pour les grandes chasses, on se sert de bêtes féroces dressées à chasser, lions, léopards, tigres, panthères, onces. Les Persans appellent ces bêtes dressées yourze. Elles ne font point de mal aux hommes. Un cavalier en porte une en croupe, les yeux bandés avec un bourrelet, attachée par une chaîne, et se tient sur la route des bêtes qu’on relance et qu’on lui fait passer devant le plus près qu’on peut. Quand le cavalier en aperçoit quelqu’une, il débande les yeux de l’animal et lui tourne la tête du côté de la bête relancée. S’il l’aperçoit, il fait un cri et s’élance, et à grands sauts se jette dessus et la terrasse. S’il la manque après quelques sauts, il se rebute d’ordinaire et s’arrête. On va le prendre et pour le consoler on le caresse, et on lui conte que ce n’est pas sa faute, mais qu’on ne lui a pas bien montré la bête. On dit qu’il entend cette excuse et en est satisfait. J’ai vu cette sorte de chasse en Hyrcanie, l’an 1666, et on me disait que le roi avait de ces animaux élevés à la chasse qui, étant trop grands pour être portés en croupe par un cavalier, on les portait dans des cages de fer, sur un éléphant, sans avoir les yeux bandés ; que le gardien avait toujours la main à la fenêtre de la cage, parce que quand l’animal aperçoit une bête, il fait un cri et il faut lâcher à l’instant. Il y a de ces bêtes dressées qui font la chasse finement, se traînant sur le ventre le long des buissons et des haies, tant qu’elles soient proches de la proie, et alors elles se lancent dessus.

Tigre de la Caspienne (au zoo de Berlin, vers 1899). Source : http://www.tigerfdn.com/Foundation%20overview/caspian2.htm (Wikimedia Commons)

Jean-Baptiste-Jacques Le Verrier de La Conterie,  Vénerie normande, ou L’école de la chasse aux chiens courants, pour le lièvre, le chevreuil, le cerf, le daim, le sanglier, le loup, le renard & la loutre, Rouen, 1778, p. 193

Lorsque le Persan lâche un lion ou un tigre d’une énorme grandeur contre le redoutable taureau des forêts, contre le lion sauvage, le léopard ou le tigre, il est plus aisé de s’imaginer que de rendre toute la vigueur d’un combat où l’un reprend sa férocité naturelle pour l’amour de son maître, tandis que l’autre ranime ses fureurs pour défendre sa liberté. A entendre les affreux rugissements, à voir les féroces efforts de son tigre ou de son lion affidé, le chasseur devrait, ce semble, redouter le retour de ce terrible serviteur ; mais sa rage, après sa victoire, se change en douceur, en plaisirs et cette même queue qui, dans le feu de l’action, agitait l’air à coups redoublés, imprimait la terreur par un horrible sifflement, devient l’instrument de ses caresses. Ce qu’il y a de plus surprenant, il paraîtrait que ces animaux, dès que l’homme se les est associés, depuis qu’ils ont sucé un lait étranger, n’aient d’ennemis que leurs semblables et d’amis que l’homme. Continuer la lecture de Le tigre de la caspienne (panthera tigris virgata)

Voyages de M. Henri Lambert, assassiné près des îles Moussah (Afrique) le 4 juin 1859 (1855-1859)

“Voyages de M. Henri Lambert, assassiné près des îles Moussah (Afrique) le 4 juin 1859 (1855-1859)”

Le Tour du monde (nouveau journal des voyages), volume 6, 1862, p. 66-75 (extraits)

Le 17 septembre 1855, je quittai Port-Louis et l’île Maurice à bord de la barque française Bayadère. Mon frère, Joseph Lambert, un des plus riches planteurs de la colonie mauritienne, m’envoyait à Aden. Il avait formé le projet, avec son associé M. Menon, d’établir une ligne de bateaux à vapeur entre Maurice, la Réunion (île Bourbon) et Aden. De cette façon les créoles allant en Europe éviteraient la voie du Cap en venant s’embarquer, au moyen de nouveaux vapeurs, sur les steamers anglais de l’Inde touchant à Aden. Le voyage pour rentrer en France ne durerait plus que vingt-cinq jours au lieu de quatre mois. Mon frère voulait aussi établir un commerce d’échange avec les ports de l’Yémen et de l’Hedjaz, sur la rive arabique, et ceux de Nubie, d’Abyssinie et de la côte de Somal, sur la rive africaine. Ces riches contrées qui produisent le café, l’ivoire et les aromates, abondent aussi en bétail ; enfin l’immigration libre de leurs habitants vers les colonies de Maurice et Bourbon devait amener dans ces deux îles un grand nombre de bras pour le travail des plantations. Je compris toute l’importance des projets de mon frère, et dès le lendemain de mon départ de Maurice, touchant à peine à Bourbon, je faisais route pour l’Arabie. Je passai, le 1er octobre, par le travers de l’île de Socotora, et le 9 je mouillai sur rade d’Aden, dans le port nord-ouest, que les Anglais ont décoré du nom de Steamer-point, depuis que leurs vapeurs y touchent. Je louai à Aden un bateau arabe pour me conduire sur la côte d’Afrique. Ces bateaux sont fort petits, non pontés et naviguent sans boussole ; le mien ne jaugeait que quinze tonneaux. Je partis le 13 au soir, quatre jours après mon arrivée.

Zeyla. — Dessin de A. de Bar d’après une vue de côte anglaise

Le 15, nous nous trouvâmes égarés. Une discussion eut lieu pour savoir si Zeyla, où nous nous dirigions, se trouvait au nord ou au sud. La majorité opina pour le nord, et elle eut raison, ce qui n’arrive pas toujours aux majorités. Ayant rencontré des pêcheurs de perles, nous prîmes parmi eux un pilote, et le 16 nous jetâmes l’ancre devant Zeyla. Mon premier soin, en débarquant, fut d’aller faire une visite au gouverneur du pays. Cette espèce de commandant de place est sous les ordres du pacha turc d’Hodeidah, auquel il paye un impôt annuel ; il se rembourse sur les revenus de la douane dont le pacha lui laisse la ferme. Les tribus du pays ne reconnaissent pas son autorité et obéissent à leurs chefs respectifs. La population de Zeyla est d’environ 2 000 âmes, mélange de Somaulis, d’Arabes et d’Indiens. Ces derniers sont des Banians faisant presque tous le commerce. Le voyageur qui descend à Zeyla doit toujours se tenir armé, ne jamais sortir le soir et se garder bien de franchir, même de jour, les portes de la ville, à moins d’être accompagné par un détachement. Dans la campagne et le long de la côte, jusqu’au delà de Tadjoura, rôdent des tribus errantes de Bédouins Essas, qui vivent de pillage et massacrent les voyageurs sans pitié.

Vue de Tadjoura. — Dessin de A. de Bar d’après Hochet d’Héricourt.

Après une journée passée à Zeyla, je fis voile pour Tadjoura, distant de 45 milles nord-ouest. Le village est d’un aspect misérable et peut compter 3 000 habitants : ils sont d’un naturel paisible et se livrent au commerce. Le chef de Tadjoura, le vieux Mohamed-Mohamed, est indépendant du pacha d’Hodeidah. C’est un vieillard avare, fin et rusé, qui se prétend descendant du Prophète dont il a pris deux fois le nom. Il n’est guère ami des Turcs, et n’a pas non plus pour les Anglais une bien vive affection. Il aime mieux les Français, et me demandait très-naïvement si la France ne possédait qu’un navire, car depuis le naufrage de la corvette de guerre Caïman sur la côte de Zeyla, en 1854, aucun bâtiment français n’était reparu dans ces mers ; cependant le commandant Cormier était un homme que tout le monde aimait. Je répondis à la question saugrenue de Mohamed, que la France avait bien en ce moment autre chose à faire que d’envoyer des navires à Tadjoura, car ils étaient tous engagés dans la guerre contre la Russie. Ma réponse parut satisfaire le bonhomme, et il changea de conversation. Le 20 octobre, je dis adieu au vieux shériff (je lui donne le titre auquel il a droit en sa qualité de descendant du Prophète), et j’appareillai pour Moka, où je jetai l’ancre le lendemain. Continuer la lecture de Voyages de M. Henri Lambert, assassiné près des îles Moussah (Afrique) le 4 juin 1859 (1855-1859)

Jean Ribeyro : histoire de ceylan (1)

Histoire de Ceylan, écrite par le capitaine Jean Ribeyro et présentée au roi de Portugal en 1685, traduite du portugais en français, Paris, 1701

Chapitre 3 : les richesses de Ceylan

Le roi de Cotta permit aux Portugais de s’établir en l’île de Ceylan. J’ai déjà dit que ce roi prenait la qualité d’empereur et qu’il était considéré et respecté comme tel par tous les rois de cette île. C’est particulièrement dans son pays que croît la cannelle. Il y en a une forêt de 12 lieues entre Chilaon et la pagode de Tenevaré; et ces forêts sont si épaisses qu’un homme ne saurait y entrer. La feuille du cannelier approche de beaucoup celle du laurier; elle ne tombe jamais quoiqu’il pleuve souvent en ce pays. Si on la rompt entre les doigts, elle rend une odeur très agréable et en même temps très forte. Cet arbre n’est pas grand et le plus haut n’a pas plus de deux brasses; il porte son fruit deux fois l’année et ce fruit ressemble à celui que donne le laurier. La chaleur du climat et l’humidité de la terre le font germer presqu’aussitôt qu’il tombe à terre.; et ces arbres croissent si vite et si facilement qu’il y a une loi qui oblige les habitants à battre les chemins et à les nettoyer; et s’ils étaient une année sans le faire on y verrait un bois si épais qu’on en pourrait plus passer: quelque soin même que l’on prenne d’entretenir les chemins, ils sont si étroits que deux hommes ne peuvent marcher de front. Ainsi de sont ces défilés continuels qui embarrassent extrêmement les armées (…).

Cinnamomum verum (Wikimedia Commons – USDA photo)

Il y a aussi dans les royaumes de Ceita-Vaca, de Dina-Vaca, de Candy, d’Uva et de Cotta, beaucoup de mines très riches: on en tire des rubis, des saphirs, des topazes d’une grandeur considérable; des yeux de chat, et on en a trouvé quelques-uns qui ont été vendus 20 000 cruzades; des jacinthes, des verlis, des taripos et plusieurs autres pierres précieuses, dont on fait là aussi peu de cas que nous pourrions faire ici du sable ou des cailloux que l’on ramasse dans les rivières.

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Voyage a bandar abbas du chevalier chardin (1674)

Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et autre lieux de l’Orient, enrichis d’un grand nombre de belles figures en taille-douce, représentant les antiquités, et les choses remarquables du pays, chez Delorme, à Amsterdam (1711).

Le Bander-Abassi est bâti le long de la mer, si proche du rivage que les flots viennent  laver le pied des maisons dans les hautes marées. [IX, 234] Il est situé justement  entre les îles  d’Ormus et de Kichmichs,  que l’on voit la première à gauche  et l’autre à droite à environ  quatre lieues de distance. La côte d’Arabie que l’on voit aussi à la droite n’en est qu’à vingt  lieues, et comme  cette côte est de hautes montagnes,  on la voit fort à plein du Bander-Abassi  quand le ciel est serein. Cette place a aussi des hautes montagnes  derrière soi à trois lieues  seulement,  lesquelles ne sont pas stériles comme  dans la plupart de la Caramanie déserte,  mais fertiles, chargées de bois, et abondantes en eaux. Le terroir du Bandar, au contraire, et  sec et stérile, un sable mouvant  qui ne produit qu’à force de culture et surtout  à force d’eau.  

On peut appeler le Bander une ville, car il est ceint de murs du côté de la terre ayant deux  petites forteresses. On y compte quatorze ou quinze cents maisons, le tiers d’Indiens gentils  ou idolâtres, quelque cinquante  de juifs, et le reste de Persans naturels. Pour des chrétiens il  n’y en a que d’étrangers, et point qui y soient établis. Je ne parle point de sa figure, parce  qu’on la voit à clair dans le plan qui est à côté. Le quai a plus d’un mille de longueur.  Ces  maisons où l’on voit des pavillons ou bannières sont celles des compagnies orientales de  France, d’Angleterre, et de Hollande, qui sont les plus commodes  du lieu. Le gouverneur  de  la province, qui d’ordinaire fait ici sa résidence et non pas dans la capitale, qui est appelée  Neris, et qui est à dix journées de chemin,  y a un palais assez grand et assez commode  à un  bout de la ville, à l’endroit le plus éloigné de la mer, [IX, 235] bâti en partie de pierres et de  marbres tirés d’Ormus. Les maisons du lieu sont toutes en plate-forme avec des tours à vent  pour avoir de l’air. Ces tours, qui sont au milieu ou aux côtés de la plate-forme, sont carrées,  hautes de dix à quinze  pieds, selon la chaleur du pays, car les plus hautes font le plus d’air, et  de six à huit pieds de diamètre, divisées par-dedans en quatre, six, ou huit espaces, comme  des tuyaux  de cheminée,  afin que l’air qui entre par le haut,  se trouvant  plus resserré, se fasse  mieux  sentir. On le reçoit en une ou en plusieurs chambres, comme  on le veut, en faisant que  tous les tuyaux  répondent au milieu d’une chambre ou qu’ils donnent  dans les coins. J’ai  donné un modèle de ces tours dans le volume précédent. Il faut observer que l’on s’en sert  principalement pour les appartements des femmes,  à cause qu’elles ne pourraient pas prendre  le frais sur les plates-formes ou les terrasses, comme  les hommes,  sans les voir ou sans en  être vues. On voit de ces tours à vent particulièrement aux maisons qui ne sont pas bâties sur  le quai, comme  n’étant pas si ouvertes à l’air. Du reste, il n’y a rien du tout de considérable  dans les édifices publics du Bander-Abassi.

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La côte somalienne d’apres un routier de 1775

Instructions sur la navigation des Indes orientales et de la Chine, pour servir au Neptune oriental, par M. d’Aprés de Mannevillette, Paris, 1775

Depuis la rivière Dos-fugos, située sous la ligne équinoxiale, le gisement général de la côte jusqu’au cap Das Baixas est au nord-est 3 à 4 degré est. Le premier endroit habité et fréquenté par les Arabes est Barva, situé par 1° de latitude nord. C’est une grosse terre peu couverte de bois et on la reconnaît par quatre mornes escarpés de sable blanc ; ce sable commence au bord de la mer et va jusqu’au sommet : il y a au rivage deux récifs qui paraissent des îlots et sur lesquels la mer se brise.

Trois ou quatre lieues [une lieue marine = 5.556 km] au sud-ouest de ces quatre mornes commence une chaîne de montagnes de sable qu’on appelle les Lançoes, ou en langue du pays, Abumba. Ils vont jusques par 15 minutes de latitude. Au devant de ces sables, près de terre, il y a un petit îlot, au-delà duquel la terre forme une anse de deux lieues d’ouverture. Magadaxo est le principal endroit de cette côte et celui où tombe la rivière la plus considérable. Il est situé par 2° 20′ de latitude. Le terrain y paraît plus élevé et en rangeant la côte à deux ou trois lieues de distance on voit des édifices en forme de tours, qui sont des pagodes : celle qui est la plus nord a l’apparence d’un vaisseau avec les voiles d’avant. Au sud-ouest de cette pagode, dans un lieu qui paraît un peu plus obscur et couvert de bois d’égale hauteur, on aperçoit l’endroit habité. Au rivage, il y a de petites montagnes de sable blanc ; en venant du large on ne voit point les îles dont il est bordé et le tout paraît terre ferme. Plus au sud-ouest il y a de grandes plaines de sable blanc. Le terrain de l’intérieur est couvert de bois ras et le rivage est bordé de récifs. Quand on range la côte à une lieue de distance, on ne rencontre point le fond. De là, en allant au cap Das Baixas, on ne doit point ranger la terre de plus près que trois ou quatre lieues, gouvernant de jour au nord-est et pendant la nuit un peu plus au large.

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Une traversée de la Tihama

Paul-Emile Botta, Relation d’un voyage dans l’Yémen entrepris en 1837 pour le Museum d’Histoire naturelle de Paris, Paris, 1841, p. 128-134

N’ayant plus rien à faire à Hais, je me disposai à partir pour Moka; mes effets furent envoyés dans cette ville aux frais du cheikh Hassan. Quant à moi, avant de m’y rendre, j’allai avec Ezzé passer un jour à une plantation de dattiers qu’il avait sur le bord de la mer, à quelques heures de Hais. Pour y arriver, nous traversâmes des plaines arides et sablonneuses où nous ne rencontrâmes qu’un misérable café sur la route de Zebid à Moka, et après cinq heures de marche d’autant plus fatigantes pour moi que je commençais à ressentir les premiers symptômes de la fièvre, nous arrivâmes à un grand jardin, appartenant à Ezzé, planté sur le sable au bord de la mer, dans un endroit nommé El-Ghandja, où probablement la rivière de Hais, après s’être perdue sous les sables, reparaît au moment où elle atteint le niveau de la mer, car l’eau que l’on trouve en creusant d’un pied ou deux est douce, même à quelques pas du rivage, et dans des points recouverts par la marée montante.

Par un goût aussi remarquable chez,les Arabes que son caractère lui-même, Ezzé avait la passion du jardinage; son jardin était régulièrement planté, tenu avec une propreté presque anglaise , et il aimait à y rassembler toutes les plantes qu’il pouvait se procurer; pour augmenter collection botanique, il avait eu soin, pendant notre voyage dans les montagnes, de recueillir des graines de toutes les plantes remarquables qu’il voyait, afin d’en propager la culture, tentative qui probablement ne lui réussit pas. Parmi ses raretés, Ezzé me montra le seul cocotier que j’aie rencontré dans l’Yémen, quoique la nature des plaines paraisse très-favorable à la culture de cet arbre précieux. Outre l’intérêt qu`il offrait à cause de sa singularité dans un pareil pays, le jardin était encore décoré par des cabanes de diverses formes, très-simplement, mais très-joliment construites avec des troncs et des branches de palmiers, en sorte que l’ensemble offrait au premier abord l’aspect du Jardin des Plantes de Paris; tout autour était une vaste plantation de trois mille dattiers appartenant aussi à Ezzé. Lors de la saison des dattes, il invitait tous ses amis et beaucoup des habitants de Hais , à venir passer quelque temps chez lui. Les visiteurs se logeaient soit dans les chaumières du jardin , soit dans des huttes de branches de palmiers formant un petit village situé tout auprès, mais désert à l’époque où je m’y trouvais, et y vivaient aux dépens des palmiers, dont jamais Ezzé ne vendait la récolte, générosité tout-à-fait arabe, et bien en harmonie avec le reste de son caractère.

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Animaux des Indes orientales, observés par François Pyrard (1615)

Seconde partie du voyage de François Pyrard, depuis l’arrivée à Goa jusques à son retour en France. Traité et description des animaux, arbres et fruits des Indes Orientales, observés par l’auteur, Paris, 1615

Chapitre 1. Des éléphants et des tigres

Quant aux tigres, il y en a grande quantité en Inde et ils y sont plus communs que ne sont ici les loups. C’est un animal fort curieux et malfaisant, qui ne s’enfuit pas des hommes, s’ils ne sont en bien grand nombre, mais au contraire les cherche et les assaille pour les dévorer. De façon que tous portent les armes pour se défendre ; encore s’en trouve-t-il journellement beaucoup d’hommes qui en sont dévorés. Les rois prennent fort grand plaisir à la chasse de ces tigres pour en décharger le pays et délivrer les pauvres gens ; aussi que par là ils connaissent et prouvent la vaillance et la hardiesse de leur noblesse. Les nayres 1 ne font autre chose que les chasser et la plupart les combattent avec l’épée et la rondache (ce qui n’est pas sans danger, car c’est une hardie et furieuse bête), et les ayant tuées les traînent devant le roi en grand honneur et triomphe. J’en ai vu plusieurs les amener ainsi et beaucoup qui en étaient bien blessés. Ces tigres sont de la hauteur de mâtin, mais plus longs, la tête ressemblante à un chat. La peau en est fort belle, toute marquée de blanc, noir et roux. Ils vivent de chasse et de proie, et aiment fort la volaille.

 

Chapitre 2. Des crocodiles et tortues

(…)

Les tortues flottent à la surface de l’eau pour s”échauffer au soleil, et il s’en voit de si grande que l’écaille suffirait à couvrir une petite case et pauvre maison, et est capable de tenir assis dix personnes et plus. Il y en a grande quantité aux Maldives, et s’y voient plusieurs petites îles qui ne sont poit habitées d’autres animaux que ces grandes tortues, dont elles sont couvertes. Quand nous fûmes arrivés aux Maldives, nous en prîmes une grande qui avait 500 ou 600 œufs gros comme des jaunes d’oeufs. Nous la fîmes cuire en l’eau de mer, et en mangeâmes et vécûmes trois ou quatre jours, n’ayant autre chose que cela à manger. Cela a la chair fort grasse et délicate comme du veau. Mais la mangeant sans pain et sel et autre appareil, beaucoup en furent malades, et moi en particulier je m’en trouvai mal, vomissant sans cesse jusqu’au sang. De l’écaille, les insulaires s’en servent pour faire des rondaches et divers meubles et commodités.

Aux Maldives, il y en a une autre espèce de plus petites, qui néanmoins ont trois ou quatre pied de diamètre. L’écaille est tannée, tirant partie sur le noir, partie sur le rouge, fort lisse, éclatante et façonnée si admirablement que c’est une infiniment belle chose que de la voir quand elle est polie. C’est pourquoi elle est tant recherchée de tous les Indiens, rois, grands seigneurs et riches personnes, principalement ceux de Cambay et de Surat, qu’ils en font des coffres et des cassettes garnies d’or et d’argent, des bracelets et autres ornements de meubles ; il n’en croît qu’aux Maldives et aux îles Philippines ou Manilles. C’est chose admirable que la nature et durée de vie de cet animal. Car les insulaires les ayant prises les approchent du feu, puis ils en tirent l’écaille ; cette écaille étant tirée et séparée de la tortue par pièces (dont les plus grandes et les plus épaisses sont les meilleures et les plus vendues, car elles ne se lèvent pas tout d’une pièce comme les tortues communes), ils remettent la tortues dans la mer, qui est encore toute vive, et elle refait une autre écaille, étant défendu de les tuer. Joint qu’il ne mangent jamais d’aucune espèce de tortues, parce que, disent-ils, cela a quelque conformité et approche avec l’homme.

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  1. Nom également donné aux cornacs []

Al-Mas’ûdî: l’Inde du nord-ouest

Maçoudi  (al-Mas’ûdî), Les prairies d’or, texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille (tome 1), Paris, 1861, p. 376-390

Lorsque les cinq fleuves que nous avons nommés ont dépassé la porte de la maison d’Or, ou Moultan, ils se réunissent à trois journées de cette ville, entre elle et Mansourah, dans un endroit appelé Douchai. Arrivé ensuite à l’ouest de la ville de Rour, qui est une dépendance de Mansourah,

le fleuve prend le nom de Mehran. Plus tard il se divise en deux branches, et les deux branches du grand fleuve, appelé Mehran du Sind, se jettent dans la mer de l’Inde à la ville de Chakirah, dépendance de Mansourah, à deux journées de distance de la ville de Deïboul. De Moultan à Mansourah il y a soixante et quinze parasanges sindiennes, c’est-a-dire des parasanges de huit milles. Le territoire de Mansourah comprend trois cent mille fermes ou villages, situés dans un pays fertile, bien planté et bien cultivé. Ce royaume est en guerre continuelle avec un peuple appelé El-Meid, originaire du Sind, et avec d’autres races. Il est situé sur la frontière du Sind, comme Moultan et ses dépendances. Son nom de Mansourah lui vient de Mansour, fils de Djemhour, que les Ommiades y avaient placé comme gouverneur. Le roi possède quatre-vingts éléphants de guerre. Il est d’usage que chaque éléphant soit entouré de cinq cents fantassins, et qu’il combatte ainsi des milliers de cavaliers, comme nous l’avons déjà expliqué.

J’ai vu chez ce prince deux éléphants d’une taille colossale, et qui étaient renommés chez tous les rois du Sind et de l’Inde pour leur force, leur courage et leur intrépidité dans le combat. L’un s’appelait Manfaraklas et l’autre Ilaïdarah. On raconte du premier des traits remarquables et dont tous les habitants de ces contrées et des pays environnants ont entendu parler. Une fois qu’il avait perdu un de ses cornacs, il resta plusieurs jours sans vouloir prendre aucune nourriture ; il s’abandonnait à sa douleur et poussait des gémissements comme un homme profondément affligé; les larmes coulaient continuellement de ses yeux. Une autre fois, Manfaraklas, suivi de Haïdarah et du reste des quatre-vingts éléphants, sortit de la daïrah ou écurie. Arrivé à une rue étroite de Mansourah , il se trouva subitement face à face avec une femme, qui était loin de s’attendre à une pareille rencontre. Frappée de terreur à sa vue, cette malheureuse perdit la tête, et tomba à la renverse au milieu de la rue, en découvrant les parties les plus secrètes de son corps. Aussitôt Manfaraklas s’arrêta, et, se posant en travers de la rue, il présenta son côté droit aux éléphants qui le suivaient, pour les empêcher d’avancer. Puis, agitant sa trompe comme pour faire signe à la femme de se relever, il ramena sur elle ses vêtements et l’en recouvrit. Ce ne fut qu’après qu’elle se fut soulevée pour lui faire place, et qu’elle eut repris ses sens, qu’il poursuivit son chemin avec tous ses compagnons. Il y aurait encore bien d’autres choses extraordinaires à raconter, non-seulement sur les éléphants de guerre, mais encore sur les éléphants employés aux travaux , tels que tirer les voitures, porter des fardeaux, battre le riz et d’autres grains encore, comme font les bœufs qui travaillent dans l’aire. Plus bas dans ce livre, lorsqu’il sera question du pays de Zendj , nous parlerons de l’éléphant et de sa manière de vivre dans cette contrée, où il est plus multiplié qu’en tout autre endroit, et où il vit à l’état sauvage. Pour le moment, nous nous bornons à des notions sommaires sur les rois du Sind et de l’Inde. Continuer la lecture de Al-Mas’ûdî: l’Inde du nord-ouest

Entrer dans le golfe de Cambaye (Pietro della Valle)

Quatrième et dernière partie des voyages de Pietro della Valle, gentilhomme romain surnommé l’illustre voyageur, contenant la description des villes et des lieux les plus considérables des Indes (…), à Paris chez Gervais Clouzier, 1664, p. 2-18.

Monsieur,

J’ai toujours été si soigneux de vous donner de mes nouvelles, que même au commencement de cette année 1623, sur le point d’abandonner la Perse, je vous écrivis la dernière fois du vaisseau de la Baleine, dans lequel je m’étais embarqué, sans pourtant avoir encore levé l’ancre pour faire ce trajet. Mais à cette heure que j’ai croisé les mers, sans que j’ai déjà parcouru l’océan et que je sois arrivé dans ces fameuses contrées de l’Inde, et dont à présent une grande partie ne m’est pas inconnue, j’ai cru que je ne devais pas négliger l’occasion de ce même vaisseau qui m’a porté en ce pays  et qui ne tardera pas longtemps à faire voile du côté de Mucha dans le golfe Arabique, et d’autant plus qu’un gentilhomme allemand de mes amis, qui doit s’y embarquer dans le dessein de se rendre de là en Éthiopie pour y satisfaire sa curiosité, m’a donné sa parole qu’il veillerait incessamment sur les moyens de faire tenir en Italie cette lettre que je lui ai confiée (…).

Mais pour commencer vous saurez que le jeudi 19 de janvier, après avoir pourvu à toutes les choses nécessaires à notre embarquement, et pour un voyage de cette conséquence, après, dis-je, après avoir fait tirer quelques volées de canon selon la coutume, nous commençâmes insensiblement à dégager les voiles, balançant cependant agréablement sur les ondes, en attendant la barque du vaisseau qui était encore à terre (….) Incontinent après qu’elle fut rendue à notre bord, nous donnâmes toutes nos voiles au vent et quoi qu’il fut fort médiocre, nous prîmes notre cours entre les îles d’Ormus et de Kesem passant derrière Ormus du côté d’Arabie, parce que ordinairement les eaux sont basses du côté de la Perse, et qu’il n’y avait pas de sûreté pour de gros vaisseaux comme les nôtres, qui auraient sans doute donné contre terre (…)

 

Sur le midi le calme nous ayant arrêté à la vue de Larek, nous mouillâmes sans baisser les voiles, et en même temps notre capitaine envoya la grande barque à terre vers Larek avec deux lévriers dont les Anglais de Combrù lui avaient fait présent pour le divertir quelquefois à la chasse. Mais le vent ayant ayant un peu augmenté nous ramenâmes les voiles et demeurâmes là en attendant le retour de la barque, faisant même quelque décharge de notre mousqueterie, afin de lui faire connaître l’endroit où nous étions, parce que comme il était déjà nuit, et que nous n’avions aucune nouvelle de nos gens, nous appréhendions qu’il ne leur fut arrivé quelque accident, à cause que Larek est ordinairement rempli d’une infinité de ces voleurs arabes qui se nomment noutek et qui piratent incessamment sur cette mer, et se retirent bien souvent dans cette même île de Larek. Continuer la lecture de Entrer dans le golfe de Cambaye (Pietro della Valle)