Archives de catégorie : 4. Le voyageur du mois

Une anthologie de textes de voyageurs, anciens ou modernes

Le climat des hauts-plateau et du littoral de la mer Rouge

Job Ludolf, Histoire de l’Ethiopie, traduit sous la direction de Joseph Tubiana (3 volumes), 2008, Paris, l’Archange Minotaure,  vol. 1,  p. 48-53

Dans tant de contrées diverses la forme du climat est diverse. Les ardeurs du soleil sont insupportables dans les plaines et les dépressions que les Abyssins appellent q’olla comme celles que Sénèque (Questions naturelles, IV.2) a décrites en ces termes : “Les pierres sont ardentes comme le feu, non pas seulement au milieu du jour, mais même à son déclin : la poussière brûle ; pas de trace de pas humains, l’argent fond, les bannières se décollent ; aucun décor plaqué ne se maintient”.
Les deux rivages de la mer Rouge ont mauvaise réputation, ainsi que les îles de cette mer, en premier lieu Souakin dont Gorgorios répétait que la chaleur était infernale. Il prétendait en effet que la peau du corps humain, que les anatomistes appellent épiderme, pelait pour ainsi dire, que la cire de l’Inde, dont on se sert dans les cachets, se liquéfiait dans les boîtes, que les semelles des chaussures étaient brûlées comme sur des braises.
Pourtant les géographes de l’antiquité se sont trompés quand ils ont cru que la zone torride était inhabitable car cette partie médiane des terres où passe le cours du soleil (pour parler comme Pline II.62), incendiée et brûlée de flammes est embrasée par ses rayons. Mais ils n’avaient pas tenu compte de la nature des gens dont c’est la patrie: ils n’ont pas du tout pensé que, chez ceux qui sont avides et désireux de dominer, il y a une telle endurance que même au dehors ils supportent facilement les ardeurs du soleil, toutes excessives qu’elles soient.

Falaise, Tigray – Rod Waddington (Wikimedia Commons)

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Les strates végétales de l’Erythrée italienne décrites par G. Schweinfurth et L. Diels

Vegetationstypen aus der Kolonie Eritrea, tiré de G. Karsten et H. Schenk Vegetationsbilder, Jena, 1903- 1944, vol. 2.8 (1905)

Die Vegetation der italienischen Kolonie Eritrea bietet die Vereinigung mehrerer weit verschiedener Elemente. In ihren östlichen Niederungen und Vorbergen nimmt sie teil an der Flora, die das Rote Meer an seinem westlichen Ufer umsäumt. Die höheren Lagen und die Kante des plateaus bergen echt abessinische Typen, wie sie weiter südlich über die Hochländer sich bis ins Gallaland fortsetzen und wie sie auch gegenüber m den Gebirgen von Yemen vorkommen. Endlich die westlichen Abdachungen des Gebietes nehmen sudanische Flora auf und besitzen die gleichen Elemente, welche etwa die Vegetation des südlichen Nubiens bezeichnen. In Gesamt-Eritrea unterscheidet Schweinfurth sieben nach Höhenlage, Klima, Boden und Pflanzenwuchs ungleichartige Gebiete.

Als I. Region liegt an der Küste die unterste Stufe des Landes, bis zu 300 m: der “Samchar” genannte heiße Strich.

Dahinter folgt bis zum Steilabfall des Hochlandes ein Vorgebirge von 300-1800 m als 2. Region. Es ist durchfurcht von tief eingeschnittenen Tälern und zum größten Teil mit Busch- und Waldwuchs bestanden.

Die 3. Region ist das Hochland selbst. Es hat an der Kante semes Steil-absturzes fast durchweg eine Höhe von 2200 m, während die aufgesetzten Kuppen zu 2400-2600 m sich erheben; im Süden kommen sogar Höhen bis fast 3000 m vor. Der italienische Anteil dieses Hochlandes, welcher die Nord- und Nordostecke von Gesamt-Abessinien ausmacht, senkt sich von der hohen Kante landeinwärt; allmählich; dort nehmen zahlreiche Täler ihren Ursprung, die zum Mareb oder zum Anseba hinabsteigen.

Eine 4. Region bilden die nördlichsten Ausläufer des Hochlandes, etwas nördlich von 15° 30′, zwischen 1800 m und . 1300 m.

Die 5. Region besteht aus dem Bergland der Habab und der Maria zwischen Barka und dem Möre. Continuer la lecture de Les strates végétales de l’Erythrée italienne décrites par G. Schweinfurth et L. Diels

Les explorations du lieutenant C. J. Cruttenden en Somalie (1)

Memoir on the Western or Edoor Tribes, Inhabiting the Somali Coast of N.-E. Africa, with the Southern Branches of the Family of Darrood, Resident on the Banks of the Webbe Shebeyli, Commonly Called the River Webbe, par C. J. Cruttenden, The Journal of the Royal Geographical Society of London, 1849, 19 (1849), p. 49-76

With reference to the slave trade, the position of Zeyla is important. It is the sea-port of Hurrur, and it commands Tajoura and Berbera, the only available places of export: and when the time arrives for the final suppression of the slave-trade on the north-eastern coast of Africa, the numerous advantages held out by Zeyla will be duly appreciated. Hurrur depends for its foreign supplies solely on Berbera and Zeyla, and were these two ports cut off from the merchants, so far as regards the trade of slaves, it must prove a death-blow to the slave-commerce through that province from Abyssinia and Guragi. Berbera once forbidden, Tajoura is the only remaining outlet, and that outlet, thanks to the marauding habits of the Esa Somal and others, is much more frequently closed than open.

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Moussons et courants dans l’océan Indien

Instructions sur la navigation des Indes orientales et de la Chine pour servir au Neptune oriental, dédié au roi par M. d’Après de Mannevillette, chevalier de l’ordre du roi (…), à Paris, chez Dezauche, géographe, 1775, p. 67-73

On distingue ordinairement quatre moussons ou saisons dans les Indes, pendant lesquelles les vents soufflent communément six mois d’un côté et six mois de l’autre. La mousson du sud-ouest règne au nord de la ligne équinoxiale, tandis que celle du sud-est souffle du côté du sud ; et lorsque la mousson du  nord-est succède à celle du sud-ouest au nord de la Ligne, on voit dans la partie sud régner une mousson où les vents soufflent du nord-ouest à l’ouest, et en quelques endroits au sud-ouest.
La mousson du sud-ouest a lieu depuis le 15 avril jusqu’au 15 octobre et dans toute l’étendue des mers comprises entre les côtes d’Afrique, d’Arabie et du Japon. La mousson du nord-est règne sur les mêmes mers, depuis le 15 octobre jusqu’au 15 avril. On n’excepte de cette règle que la mer Rouge et le golfe de Perse, qui ont des vents particuliers. On pourrait y joindre le détroit de Malac, où les vents sont presque toujours inconstants (…). Le changement de ces deux moussons se fait graduellement et jamais subitement. Les vents variables règnent entre l’une et l’autre, mais ces révolutions sont ordinairement suivies, ou quelquefois précédées de tempêtes et d’ouragans, surtout lorsque la mousson du nord-est succède à celle du sud-ouest, c’est-à-dire dans les mois d’octobre et de novembre. Ceux qui surviennent en avril sont plus rares et moins impétueux. (…)

Nuages de mousson- Port Blair, Andaman (Ridhvan Sharma, Wikimedia Commons)

 

A l’égard de l’espace de mer situé au sud de l’équateur, entre la côte d’Afrique et le méridien qui passe par la pointe du nord-est de Madagascar, on y trouve depuis le mois d’avril jusqu’au mois d’octobre des vents de sud-sud-ouest qui s’inclinent davantage vers l’ouest, quand on remonte vers le nord, pour se joindre aux vents de la mousson du sud-ouest qui soufflent au nord de la ligne. Depuis le mois d’octobre ou de novembre, jusqu’à celui d’avril, on voit dans ce même espace des vents du nord-nord-est à l’est, et proche de la côte ils viennent très souvent de l’est-sud-est et au sud-est, pour rétablir probablement l’équilibre de l’air raréfié sur les terres par les grandes chaleurs en cette saison. Continuer la lecture de Moussons et courants dans l’océan Indien

Bender Khor (Somalie)

Georges Revoil, Voyages au cap des aromates (Afrique orientale), Paris, 1880, p. 193-205

Nous passons rapidement devant Ras Orbé, et devant les deux caps Djebeur el Kébir, Djebeur el Seghir, où nichent les myriades de cormorans (Graculus latter), et que je me promets de visiter. Au coucher du soleil, nous mouillons à l’entrée de la rivière de Bender Khor. Il nous faut, après notre débarquement, deux bonnes heures pour nous rendre à Gandala. Cette ville, au pied de Gebel Aïsema et cachée dans le sable, tire son nom d’un arbre appelé ganda auquel le Somali attache l’idée superstitieuse que toute branche qu’il en casse amène ou la fracture d’un bras ou celle d’une jambe. Nous n’arrivons qu’à la nuit et au sortir de la prière. Tout le village vient recevoir Sementar ; il me présente comme le protégé du sultan, « Aban Sultan », et cause ensuite des affaires du pays. Cela fait, il me conduit à sa case. Il me la montre avec un certain orgueil ; ici, au moins, je serai mieux qu’à Merâya. Sa femme aura bien soin de moi; si je le préfère, d’ailleurs, je puis me choisir une autre habitation. J’aime mieux rester à ses côtés, d’autant plus qu’il a lui-même une autre hutte voisine où il compte loger. Alima est une belle jeune femme, qui semble plutôt la fille que l’épouse de Sementar. Elle a deux ou trois compagnes, fort jolies (à part l’une d’elles pourtant, qu’un tigre a affreusement défigurée, l’année dernière, pendant qu’elle gardait les troupeaux). Moins farouche que je ne le suppose, Alima nous prépare un modeste souper composé d’un peu de mouton boucané. Après ce repas, nous allons avec Bagaro voir le seul négociant arabe, Mohamed ben Gebbel, 

Le lendemain, au point du jour, je prends au crayon une vue de Gandala ; cette opération fut assez pénible, car pas un arbre ne m’offrait le moindre abri, au point d’où je pouvais le mieux saisir le panorama.
Quelques bâtisses en pisé, deux fortins autour desquels sont groupés des huttes, une grande et belle mosquée, voilà Gandala, qui, malgré son aridité, offre aux voyageurs la coquetterie et la propreté d’une ville neuve. Il n’y manque que de l’eau, et, sans cet inconvénient, ce serait un point bien plus important que Bender Khor pour les arrivages. Assez inquiet sur le sort de mes bagages laissés à bord, j’envois Bagaro les chercher avec une petite embarcation à voile. Obligé de remonter dans le vent, elle ne revient qu’à la tombée de la nuit, mais sans mes malles. Le capitaine a trouvé plus commode de faire charger du riz pour le compte d’un revendeur somali. Continuer la lecture de Bender Khor (Somalie)

Cambaye et le golfe de Cambay (Khambhat)

Jacques Peuchet, Dictionnaire universel de la géographie commerçante, tome troisième,  Paris, 1799, s.v. Cambaye

Cambaye, ville de l’Inde, dans l’Indostan, au royaume de Guzurate, à l’embouchure de la rivière Catari, qui se décharge dans le golde de Cambaye, par les 23 degrés de latitude nord, à 16 lieues de Boritschia et à 30 de Surate. Long. 89 ; lat. 22.30.

Cambaye a été autrefois une grande et riche ville et la capitale du royaume du même nom, tant qu’elle a appartenu aux Portugais, n’étant inférieure ni à Surate ni à Baroche, parce que cette vaillante nation la gouvernait très bien. Ce sont eux qui ont fait faire les portes qui la ferment encore aujourd’hui, mais depuis qu’ils l’ont abandonnée et que la mer s’est retirée, Cambaye a perdu tout presque tout son trafic et toute sa splendeur, à cause que les barques restaient à 12 milles de la ville et ne peuvent arriver qu’avec la marée qui est si rapide et si impétueuse qu’un cheval a bien de la peine à la devancer en courant, ce qui empêche souvent les vaisseaux d’y pouvoir entrer, dans la nécessité où l’on est d’aller contre le vent pour résister à la violence de la marée qui les amène si rapidement.

Golfe de Cambay , 16 octobre 2021 (NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using MODIS data from NASA EOSDIS LANCE and GIBS/Worldview).

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Les tumuli des Somalis

Georges Revoil, Notes d’archéologie et d’ethnographie recueillies dans le Somal, Paris, Ernest Leroux, 1883, p. 4-11. 

Dans la grande arène qui court aux pieds des monts Gorali, entre Berguel et Binnah, auprès d’un torrent qui se déverse dans une lagune alimentée par la mer, se développe un espace délimitée par des blocs de rochers irrégulièrement disposés et assez distants les uns des autres. Dans l’enceinte ainsi formée, des tumuli circulaires encadrent symétriquement un énorme amoncellement de petits cailloux représentant une pyramide tronquée dont les parois sont revêtues de plus grosses pierres.

La base supérieure de ce tronc de pyramide atteint une superficie de 60 mètres carrés. C’était là sans doute un ancien camp. Sur les terrassements formés par les massifs résidaient mes chefs qui exerçaient autour d’eux leur surveillance. Aux alentours, gisaient des monceaux de détritus de coquillages (clovisses) et des ossements de poissons, puis des squelettes de tortues gigantesques enfouis à peu de profondeur dans ces mêmes détritus. Tous signalait en ces lieux le passage d’une peuplade ichtyophage.Des silex, des amulettes en coquillages percées de deux trous pour être suspendues, des poteries, du fer, du bronze, jusqu’à des éclats de bombe s’y rencontraient également, fournissant les preuves d’une occupation successive de peuplades d’un âge différent et d’une civilisation inégale, antérieur à la conquête moderne de la côte orientale signalée par les débris de projectiles. Continuer la lecture de Les tumuli des Somalis

Vasco de Gama en inde : deux lettres de sernigi

Voyages de Vasco de Gama. Relations des expéditions de 1497-1499 et 1502-1503, traductions présentées et annotées par P. Teyssier et P. Valentin et présentées par J. Aubin, Paris, Chandeigne, 1995, p. 171-182 (extraits)

Première lettre de Sernigi

On trouve toute les épices dans cette ville de Calicut à savoir la cannelle, le poivre, les clous de girofle, le gingembre, l’encens, la laque et une énorme quantité de brésil (il y en a plein les bois). Mais les épices ne sont pas produites là-bas : elles sont produites dans certaines îles situées à 60 lieues de la ville, et ces îles sont près de la terre ferme, toutes du même côté de la ville. Ils y vont par terre en vingt jours. Elles sont toutes peuplées de Maures et toutes les épices  arrivent à cette ville, où se fait l’étape.

(…) Les Portugais sont restés trois mois dans cette ville, à savoir du 21 mai au 25 août, et pendant cette période ils y ont vu et pendant cette période ils y ont vu venir une quantité infinie de navires appartenant à des Maures, environ 1500 nefs qui venaient chercher ces épices. Les plus gros navires jaugeaient 800 tonneaux et il y en avait de toutes sortes, des grands et des petits. Ils ne portent qu’un seul mât et ne peuvent naviguer que vent arrière. Quelquefois, ils restent là quatre à six mois à attendre les vents favorables. Beaucoup de ces navires se perdent, car ils sont très mal construits ; ils sont très fragile et n’emportent pas d’armes ni d’artillerie.

Les vaisseaux qui vont dans les îles chercher les épices pour les apporter à cette ville de Calicut sont à fond plat afin d’avoir un faible tirant d’eau, car il y a là beaucoup de hauts-fonds. Certains de ces navires sont construits sans clous ni ferrures car ils passent au-dessus de roches aimantées. Toutes les nefs, quand elles séjournent  devant cette ville, sont tirées à terre et elles y restent comme si elles étaient à sec, car il n’y a pas de port où elles puissent être plus en sûreté.

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De la peninsule de Qatar au ras musandaM

W. G.  Palgrave, Une année en Arabie centrale (1862-1863), traduction d’E. Jonvaux abrégée par J. Belin de Launay, Paris, 1869, p. 292-305

Le soir, nous arrivions en vue de la pointe occidentale du Catar, et le lendemain, exposés à toutes les insultes de la pluie et des flots, nous essuyions un assez bon nombre de bourrasques; ce qui ne nous empêcha pas de doubler le Ras-Rekan, cap qui forme la pointe la plus septentrionale du Catar et dont le front orgueilleux est couronné de rochers. Je remarquai sur les hauteurs une forteresse qui protège, me dit-on, un village caché dans une gorge voisine. Poussés par une brise favorable, nous arrivâmes le 28 (janvier) devant la ville principale du Catar, devant Bedaa. (…)

Bedaa est la pauvre capitale d’une pauvre province; mais, quelle qu’en soit la stérilité, ce pays est voisin d’une région plus aride encore, dont les habitants s’efforcent souvent d‘acquérir par la violence ce que leur refuse un sol ingrat. Aussi les villages sont-ils entourés de solides murailles et même gardés par des forteresses, qui semblent au premier abord n’avoir pas plus de raison d’être que n’en a la Tour de Londres en plein XIXe siècle. Cependant le Catar possède des trésors qu’il faut dérober à l’avidité des pillards. D’où peut venir cette opulence dans un pays si pauvre, et en quoi consiste-t-elle? Cette plage fangeuse, ces habitations malpropres ne sont pour ainsi dire que les monceaux de scories accumulés auprès d’une mine; le gisement lui-même, riche et inépuisable, s’étend non loin de là : c’est l’océan, voisin aussi généreux que la terre se montre avare. Les plus belles pêcheries de perles du Golfe Persique se trouvent sur les côtes du Catar, et l’abondance de leurs produits paraît presque incroyable. C’est donc de la mer que les habitants tirent leur subsistance; c’est sur la mer qu’ils habitent, passant une moitié de l’année à recueillir les perles, l’autre à les vendre.

Leurs véritables demeures sont les innombrables barques qui garnissent la cote; quant aux huttes construites sur le rivage, elles servent à cacher leurs trésors; tout au plus sont- elles habitées par les femmes et les enfants. « Depuis le premier d’entre nous jusqu’au dernier, me disait un soir Mohammed-ebn-Thani, nous sommes les esclaves d’une seule maîtresse: la perle. » En effet, toutes les pensées, toutes les conversations, toute l’activité des habitants se concentrent sur cet unique objet : le reste est regardé comme un passe-temps qui ne mérite pas de fixer l’attention. Continuer la lecture de De la peninsule de Qatar au ras musandaM

Le tigre de la caspienne (panthera tigris virgata)

Jean Chardin, Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient (nouvelle édition), Amsterdam, 1735 (4 volumes), vol. 3, p. 398-399.

Pour les grandes chasses, on se sert de bêtes féroces dressées à chasser, lions, léopards, tigres, panthères, onces. Les Persans appellent ces bêtes dressées yourze. Elles ne font point de mal aux hommes. Un cavalier en porte une en croupe, les yeux bandés avec un bourrelet, attachée par une chaîne, et se tient sur la route des bêtes qu’on relance et qu’on lui fait passer devant le plus près qu’on peut. Quand le cavalier en aperçoit quelqu’une, il débande les yeux de l’animal et lui tourne la tête du côté de la bête relancée. S’il l’aperçoit, il fait un cri et s’élance, et à grands sauts se jette dessus et la terrasse. S’il la manque après quelques sauts, il se rebute d’ordinaire et s’arrête. On va le prendre et pour le consoler on le caresse, et on lui conte que ce n’est pas sa faute, mais qu’on ne lui a pas bien montré la bête. On dit qu’il entend cette excuse et en est satisfait. J’ai vu cette sorte de chasse en Hyrcanie, l’an 1666, et on me disait que le roi avait de ces animaux élevés à la chasse qui, étant trop grands pour être portés en croupe par un cavalier, on les portait dans des cages de fer, sur un éléphant, sans avoir les yeux bandés ; que le gardien avait toujours la main à la fenêtre de la cage, parce que quand l’animal aperçoit une bête, il fait un cri et il faut lâcher à l’instant. Il y a de ces bêtes dressées qui font la chasse finement, se traînant sur le ventre le long des buissons et des haies, tant qu’elles soient proches de la proie, et alors elles se lancent dessus.

Tigre de la Caspienne (au zoo de Berlin, vers 1899). Source : http://www.tigerfdn.com/Foundation%20overview/caspian2.htm (Wikimedia Commons)

Jean-Baptiste-Jacques Le Verrier de La Conterie,  Vénerie normande, ou L’école de la chasse aux chiens courants, pour le lièvre, le chevreuil, le cerf, le daim, le sanglier, le loup, le renard & la loutre, Rouen, 1778, p. 193

Lorsque le Persan lâche un lion ou un tigre d’une énorme grandeur contre le redoutable taureau des forêts, contre le lion sauvage, le léopard ou le tigre, il est plus aisé de s’imaginer que de rendre toute la vigueur d’un combat où l’un reprend sa férocité naturelle pour l’amour de son maître, tandis que l’autre ranime ses fureurs pour défendre sa liberté. A entendre les affreux rugissements, à voir les féroces efforts de son tigre ou de son lion affidé, le chasseur devrait, ce semble, redouter le retour de ce terrible serviteur ; mais sa rage, après sa victoire, se change en douceur, en plaisirs et cette même queue qui, dans le feu de l’action, agitait l’air à coups redoublés, imprimait la terreur par un horrible sifflement, devient l’instrument de ses caresses. Ce qu’il y a de plus surprenant, il paraîtrait que ces animaux, dès que l’homme se les est associés, depuis qu’ils ont sucé un lait étranger, n’aient d’ennemis que leurs semblables et d’amis que l’homme. Continuer la lecture de Le tigre de la caspienne (panthera tigris virgata)