Instructions sur la navigation des Indes orientales et de la Chine pour servir au Neptune oriental, dédié au roi par M. d’Après de Mannevillette, chevalier de l’ordre du roi (…), à Paris, chez Dezauche, géographe, 1775, p. 67-73

On distingue ordinairement quatre moussons ou saisons dans les Indes, pendant lesquelles les vents soufflent communément six mois d’un côté et six mois de l’autre. La mousson du sud-ouest règne au nord de la ligne équinoxiale, tandis que celle du sud-est souffle du côté du sud ; et lorsque la mousson du  nord-est succède à celle du sud-ouest au nord de la Ligne, on voit dans la partie sud régner une mousson où les vents soufflent du nord-ouest à l’ouest, et en quelques endroits au sud-ouest.
La mousson du sud-ouest a lieu depuis le 15 avril jusqu’au 15 octobre et dans toute l’étendue des mers comprises entre les côtes d’Afrique, d’Arabie et du Japon. La mousson du nord-est règne sur les mêmes mers, depuis le 15 octobre jusqu’au 15 avril. On n’excepte de cette règle que la mer Rouge et le golfe de Perse, qui ont des vents particuliers. On pourrait y joindre le détroit de Malac, où les vents sont presque toujours inconstants (…). Le changement de ces deux moussons se fait graduellement et jamais subitement. Les vents variables règnent entre l’une et l’autre, mais ces révolutions sont ordinairement suivies, ou quelquefois précédées de tempêtes et d’ouragans, surtout lorsque la mousson du nord-est succède à celle du sud-ouest, c’est-à-dire dans les mois d’octobre et de novembre. Ceux qui surviennent en avril sont plus rares et moins impétueux. (…)

A l’égard de l’espace de mer situé au sud de l’équateur, entre la côte d’Afrique et le méridien qui passe par la pointe du nord-est de Madagascar, on y trouve depuis le mois d’avril jusqu’au mois d’octobre des vents de sud-sud-ouest qui s’inclinent davantage vers l’ouest, quand on remonte vers le nord, pour se joindre aux vents de la mousson du sud-ouest qui soufflent au nord de la ligne. Depuis le mois d’octobre ou de novembre, jusqu’à celui d’avril, on voit dans ce même espace des vents du nord-nord-est à l’est, et proche de la côte ils viennent très souvent de l’est-sud-est et au sud-est, pour rétablir probablement l’équilibre de l’air raréfié sur les terres par les grandes chaleurs en cette saison. Continuer la lecture de Moussons et courants dans l’océan Indien →

Pierre Schneider

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Georges Revoil, Voyages au cap des aromates (Afrique orientale), Paris, 1880, p. 193-205

Nous passons rapidement devant Ras Orbé, et devant les deux caps Djebeur el Kébir, Djebeur el Seghir, où nichent les myriades de cormorans (Graculus latter), et que je me promets de visiter. Au coucher du soleil, nous mouillons à l’entrée de la rivière de Bender Khor. Il nous faut, après notre débarquement, deux bonnes heures pour nous rendre à Gandala. Cette ville, au pied de Gebel Aïsema et cachée dans le sable, tire son nom d’un arbre appelé ganda auquel le Somali attache l’idée superstitieuse que toute branche qu’il en casse amène ou la fracture d’un bras ou celle d’une jambe. Nous n’arrivons qu’à la nuit et au sortir de la prière. Tout le village vient recevoir Sementar ; il me présente comme le protégé du sultan, « Aban Sultan », et cause ensuite des affaires du pays. Cela fait, il me conduit à sa case. Il me la montre avec un certain orgueil ; ici, au moins, je serai mieux qu’à Merâya. Sa femme aura bien soin de moi; si je le préfère, d’ailleurs, je puis me choisir une autre habitation. J’aime mieux rester à ses côtés, d’autant plus qu’il a lui-même une autre hutte voisine où il compte loger. Alima est une belle jeune femme, qui semble plutôt la fille que l’épouse de Sementar. Elle a deux ou trois compagnes, fort jolies (à part l’une d’elles pourtant, qu’un tigre a affreusement défigurée, l’année dernière, pendant qu’elle gardait les troupeaux). Moins farouche que je ne le suppose, Alima nous prépare un modeste souper composé d’un peu de mouton boucané. Après ce repas, nous allons avec Bagaro voir le seul négociant arabe, Mohamed ben Gebbel, 

Le lendemain, au point du jour, je prends au crayon une vue de Gandala ; cette opération fut assez pénible, car pas un arbre ne m’offrait le moindre abri, au point d’où je pouvais le mieux saisir le panorama.
Quelques bâtisses en pisé, deux fortins autour desquels sont groupés des huttes, une grande et belle mosquée, voilà Gandala, qui, malgré son aridité, offre aux voyageurs la coquetterie et la propreté d’une ville neuve. Il n’y manque que de l’eau, et, sans cet inconvénient, ce serait un point bien plus important que Bender Khor pour les arrivages. Assez inquiet sur le sort de mes bagages laissés à bord, j’envois Bagaro les chercher avec une petite embarcation à voile. Obligé de remonter dans le vent, elle ne revient qu’à la tombée de la nuit, mais sans mes malles. Le capitaine a trouvé plus commode de faire charger du riz pour le compte d’un revendeur somali. Continuer la lecture de Bender Khor (Somalie) →

Marie-Amélie Hellin

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Jacques Peuchet, Dictionnaire universel de la géographie commerçante, tome troisième,  Paris, 1799, s.v. Cambaye

Cambaye, ville de l’Inde, dans l’Indostan, au royaume de Guzurate, à l’embouchure de la rivière Catari, qui se décharge dans le golde de Cambaye, par les 23 degrés de latitude nord, à 16 lieues de Boritschia et à 30 de Surate. Long. 89 ; lat. 22.30.

Cambaye a été autrefois une grande et riche ville et la capitale du royaume du même nom, tant qu’elle a appartenu aux Portugais, n’étant inférieure ni à Surate ni à Baroche, parce que cette vaillante nation la gouvernait très bien. Ce sont eux qui ont fait faire les portes qui la ferment encore aujourd’hui, mais depuis qu’ils l’ont abandonnée et que la mer s’est retirée, Cambaye a perdu tout presque tout son trafic et toute sa splendeur, à cause que les barques restaient à 12 milles de la ville et ne peuvent arriver qu’avec la marée qui est si rapide et si impétueuse qu’un cheval a bien de la peine à la devancer en courant, ce qui empêche souvent les vaisseaux d’y pouvoir entrer, dans la nécessité où l’on est d’aller contre le vent pour résister à la violence de la marée qui les amène si rapidement.

Continuer la lecture de Cambaye et le golfe de Cambay (Khambhat) →

Pierre Schneider

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Georges Revoil, Notes d’archéologie et d’ethnographie recueillies dans le Somal, Paris, Ernest Leroux, 1883, p. 4-11. 

Dans la grande arène qui court aux pieds des monts Gorali, entre Berguel et Binnah, auprès d’un torrent qui se déverse dans une lagune alimentée par la mer, se développe un espace délimitée par des blocs de rochers irrégulièrement disposés et assez distants les uns des autres. Dans l’enceinte ainsi formée, des tumuli circulaires encadrent symétriquement un énorme amoncellement de petits cailloux représentant une pyramide tronquée dont les parois sont revêtues de plus grosses pierres.

La base supérieure de ce tronc de pyramide atteint une superficie de 60 mètres carrés. C’était là sans doute un ancien camp. Sur les terrassements formés par les massifs résidaient mes chefs qui exerçaient autour d’eux leur surveillance. Aux alentours, gisaient des monceaux de détritus de coquillages (clovisses) et des ossements de poissons, puis des squelettes de tortues gigantesques enfouis à peu de profondeur dans ces mêmes détritus. Tous signalait en ces lieux le passage d’une peuplade ichtyophage.Des silex, des amulettes en coquillages percées de deux trous pour être suspendues, des poteries, du fer, du bronze, jusqu’à des éclats de bombe s’y rencontraient également, fournissant les preuves d’une occupation successive de peuplades d’un âge différent et d’une civilisation inégale, antérieur à la conquête moderne de la côte orientale signalée par les débris de projectiles. Continuer la lecture de Les tumuli des Somalis →

Marie-Amélie Hellin

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Voyages de Vasco de Gama. Relations des expéditions de 1497-1499 et 1502-1503, traductions présentées et annotées par P. Teyssier et P. Valentin et présentées par J. Aubin, Paris, Chandeigne, 1995, p. 171-182 (extraits)

Première lettre de Sernigi

On trouve toute les épices dans cette ville de Calicut à savoir la cannelle, le poivre, les clous de girofle, le gingembre, l’encens, la laque et une énorme quantité de brésil (il y en a plein les bois). Mais les épices ne sont pas produites là-bas : elles sont produites dans certaines îles situées à 60 lieues de la ville, et ces îles sont près de la terre ferme, toutes du même côté de la ville. Ils y vont par terre en vingt jours. Elles sont toutes peuplées de Maures et toutes les épices  arrivent à cette ville, où se fait l’étape.

(…) Les Portugais sont restés trois mois dans cette ville, à savoir du 21 mai au 25 août, et pendant cette période ils y ont vu et pendant cette période ils y ont vu venir une quantité infinie de navires appartenant à des Maures, environ 1500 nefs qui venaient chercher ces épices. Les plus gros navires jaugeaient 800 tonneaux et il y en avait de toutes sortes, des grands et des petits. Ils ne portent qu’un seul mât et ne peuvent naviguer que vent arrière. Quelquefois, ils restent là quatre à six mois à attendre les vents favorables. Beaucoup de ces navires se perdent, car ils sont très mal construits ; ils sont très fragile et n’emportent pas d’armes ni d’artillerie.

Les vaisseaux qui vont dans les îles chercher les épices pour les apporter à cette ville de Calicut sont à fond plat afin d’avoir un faible tirant d’eau, car il y a là beaucoup de hauts-fonds. Certains de ces navires sont construits sans clous ni ferrures car ils passent au-dessus de roches aimantées. Toutes les nefs, quand elles séjournent  devant cette ville, sont tirées à terre et elles y restent comme si elles étaient à sec, car il n’y a pas de port où elles puissent être plus en sûreté.

Pierre Schneider

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W. G.  Palgrave, Une année en Arabie centrale (1862-1863), traduction d’E. Jonvaux abrégée par J. Belin de Launay, Paris, 1869, p. 292-305

Le soir, nous arrivions en vue de la pointe occidentale du Catar, et le lendemain, exposés à toutes les insultes de la pluie et des flots, nous essuyions un assez bon nombre de bourrasques; ce qui ne nous empêcha pas de doubler le Ras-Rekan, cap qui forme la pointe la plus septentrionale du Catar et dont le front orgueilleux est couronné de rochers. Je remarquai sur les hauteurs une forteresse qui protège, me dit-on, un village caché dans une gorge voisine. Poussés par une brise favorable, nous arrivâmes le 28 (janvier) devant la ville principale du Catar, devant Bedaa. (…)

Bedaa est la pauvre capitale d’une pauvre province; mais, quelle qu’en soit la stérilité, ce pays est voisin d’une région plus aride encore, dont les habitants s’efforcent souvent d‘acquérir par la violence ce que leur refuse un sol ingrat. Aussi les villages sont-ils entourés de solides murailles et même gardés par des forteresses, qui semblent au premier abord n’avoir pas plus de raison d’être que n’en a la Tour de Londres en plein XIX^e siècle. Cependant le Catar possède des trésors qu’il faut dérober à l’avidité des pillards. D’où peut venir cette opulence dans un pays si pauvre, et en quoi consiste-t-elle? Cette plage fangeuse, ces habitations malpropres ne sont pour ainsi dire que les monceaux de scories accumulés auprès d’une mine; le gisement lui-même, riche et inépuisable, s’étend non loin de là : c’est l’océan, voisin aussi généreux que la terre se montre avare. Les plus belles pêcheries de perles du Golfe Persique se trouvent sur les côtes du Catar, et l’abondance de leurs produits paraît presque incroyable. C’est donc de la mer que les habitants tirent leur subsistance; c’est sur la mer qu’ils habitent, passant une moitié de l’année à recueillir les perles, l’autre à les vendre.

Leurs véritables demeures sont les innombrables barques qui garnissent la cote; quant aux huttes construites sur le rivage, elles servent à cacher leurs trésors; tout au plus sont- elles habitées par les femmes et les enfants. « Depuis le premier d’entre nous jusqu’au dernier, me disait un soir Mohammed-ebn-Thani, nous sommes les esclaves d’une seule maîtresse: la perle. » En effet, toutes les pensées, toutes les conversations, toute l’activité des habitants se concentrent sur cet unique objet : le reste est regardé comme un passe-temps qui ne mérite pas de fixer l’attention. Continuer la lecture de De la peninsule de Qatar au ras musandaM →

Pierre Schneider

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Jean Chardin, Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient (nouvelle édition), Amsterdam, 1735 (4 volumes), vol. 3, p. 398-399.

Pour les grandes chasses, on se sert de bêtes féroces dressées à chasser, lions, léopards, tigres, panthères, onces. Les Persans appellent ces bêtes dressées yourze. Elles ne font point de mal aux hommes. Un cavalier en porte une en croupe, les yeux bandés avec un bourrelet, attachée par une chaîne, et se tient sur la route des bêtes qu’on relance et qu’on lui fait passer devant le plus près qu’on peut. Quand le cavalier en aperçoit quelqu’une, il débande les yeux de l’animal et lui tourne la tête du côté de la bête relancée. S’il l’aperçoit, il fait un cri et s’élance, et à grands sauts se jette dessus et la terrasse. S’il la manque après quelques sauts, il se rebute d’ordinaire et s’arrête. On va le prendre et pour le consoler on le caresse, et on lui conte que ce n’est pas sa faute, mais qu’on ne lui a pas bien montré la bête. On dit qu’il entend cette excuse et en est satisfait. J’ai vu cette sorte de chasse en Hyrcanie, l’an 1666, et on me disait que le roi avait de ces animaux élevés à la chasse qui, étant trop grands pour être portés en croupe par un cavalier, on les portait dans des cages de fer, sur un éléphant, sans avoir les yeux bandés ; que le gardien avait toujours la main à la fenêtre de la cage, parce que quand l’animal aperçoit une bête, il fait un cri et il faut lâcher à l’instant. Il y a de ces bêtes dressées qui font la chasse finement, se traînant sur le ventre le long des buissons et des haies, tant qu’elles soient proches de la proie, et alors elles se lancent dessus.

Jean-Baptiste-Jacques Le Verrier de La Conterie,  Vénerie normande, ou L’école de la chasse aux chiens courants, pour le lièvre, le chevreuil, le cerf, le daim, le sanglier, le loup, le renard & la loutre, Rouen, 1778, p. 193

Lorsque le Persan lâche un lion ou un tigre d’une énorme grandeur contre le redoutable taureau des forêts, contre le lion sauvage, le léopard ou le tigre, il est plus aisé de s’imaginer que de rendre toute la vigueur d’un combat où l’un reprend sa férocité naturelle pour l’amour de son maître, tandis que l’autre ranime ses fureurs pour défendre sa liberté. A entendre les affreux rugissements, à voir les féroces efforts de son tigre ou de son lion affidé, le chasseur devrait, ce semble, redouter le retour de ce terrible serviteur ; mais sa rage, après sa victoire, se change en douceur, en plaisirs et cette même queue qui, dans le feu de l’action, agitait l’air à coups redoublés, imprimait la terreur par un horrible sifflement, devient l’instrument de ses caresses. Ce qu’il y a de plus surprenant, il paraîtrait que ces animaux, dès que l’homme se les est associés, depuis qu’ils ont sucé un lait étranger, n’aient d’ennemis que leurs semblables et d’amis que l’homme. Continuer la lecture de Le tigre de la caspienne (panthera tigris virgata) →

Pierre Schneider

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“Voyages de M. Henri Lambert, assassiné près des îles Moussah (Afrique) le 4 juin 1859 (1855-1859)”

Le Tour du monde (nouveau journal des voyages), volume 6, 1862, p. 66-75 (extraits)

Le 17 septembre 1855, je quittai Port-Louis et l’île Maurice à bord de la barque française Bayadère. Mon frère, Joseph Lambert, un des plus riches planteurs de la colonie mauritienne, m’envoyait à Aden. Il avait formé le projet, avec son associé M. Menon, d’établir une ligne de bateaux à vapeur entre Maurice, la Réunion (île Bourbon) et Aden. De cette façon les créoles allant en Europe éviteraient la voie du Cap en venant s’embarquer, au moyen de nouveaux vapeurs, sur les steamers anglais de l’Inde touchant à Aden. Le voyage pour rentrer en France ne durerait plus que vingt-cinq jours au lieu de quatre mois. Mon frère voulait aussi établir un commerce d’échange avec les ports de l’Yémen et de l’Hedjaz, sur la rive arabique, et ceux de Nubie, d’Abyssinie et de la côte de Somal, sur la rive africaine. Ces riches contrées qui produisent le café, l’ivoire et les aromates, abondent aussi en bétail ; enfin l’immigration libre de leurs habitants vers les colonies de Maurice et Bourbon devait amener dans ces deux îles un grand nombre de bras pour le travail des plantations. Je compris toute l’importance des projets de mon frère, et dès le lendemain de mon départ de Maurice, touchant à peine à Bourbon, je faisais route pour l’Arabie. Je passai, le 1er octobre, par le travers de l’île de Socotora, et le 9 je mouillai sur rade d’Aden, dans le port nord-ouest, que les Anglais ont décoré du nom de Steamer-point, depuis que leurs vapeurs y touchent. Je louai à Aden un bateau arabe pour me conduire sur la côte d’Afrique. Ces bateaux sont fort petits, non pontés et naviguent sans boussole ; le mien ne jaugeait que quinze tonneaux. Je partis le 13 au soir, quatre jours après mon arrivée.

Le 15, nous nous trouvâmes égarés. Une discussion eut lieu pour savoir si Zeyla, où nous nous dirigions, se trouvait au nord ou au sud. La majorité opina pour le nord, et elle eut raison, ce qui n’arrive pas toujours aux majorités. Ayant rencontré des pêcheurs de perles, nous prîmes parmi eux un pilote, et le 16 nous jetâmes l’ancre devant Zeyla. Mon premier soin, en débarquant, fut d’aller faire une visite au gouverneur du pays. Cette espèce de commandant de place est sous les ordres du pacha turc d’Hodeidah, auquel il paye un impôt annuel ; il se rembourse sur les revenus de la douane dont le pacha lui laisse la ferme. Les tribus du pays ne reconnaissent pas son autorité et obéissent à leurs chefs respectifs. La population de Zeyla est d’environ 2 000 âmes, mélange de Somaulis, d’Arabes et d’Indiens. Ces derniers sont des Banians faisant presque tous le commerce. Le voyageur qui descend à Zeyla doit toujours se tenir armé, ne jamais sortir le soir et se garder bien de franchir, même de jour, les portes de la ville, à moins d’être accompagné par un détachement. Dans la campagne et le long de la côte, jusqu’au delà de Tadjoura, rôdent des tribus errantes de Bédouins Essas, qui vivent de pillage et massacrent les voyageurs sans pitié.

Après une journée passée à Zeyla, je fis voile pour Tadjoura, distant de 45 milles nord-ouest. Le village est d’un aspect misérable et peut compter 3 000 habitants : ils sont d’un naturel paisible et se livrent au commerce. Le chef de Tadjoura, le vieux Mohamed-Mohamed, est indépendant du pacha d’Hodeidah. C’est un vieillard avare, fin et rusé, qui se prétend descendant du Prophète dont il a pris deux fois le nom. Il n’est guère ami des Turcs, et n’a pas non plus pour les Anglais une bien vive affection. Il aime mieux les Français, et me demandait très-naïvement si la France ne possédait qu’un navire, car depuis le naufrage de la corvette de guerre Caïman sur la côte de Zeyla, en 1854, aucun bâtiment français n’était reparu dans ces mers ; cependant le commandant Cormier était un homme que tout le monde aimait. Je répondis à la question saugrenue de Mohamed, que la France avait bien en ce moment autre chose à faire que d’envoyer des navires à Tadjoura, car ils étaient tous engagés dans la guerre contre la Russie. Ma réponse parut satisfaire le bonhomme, et il changea de conversation. Le 20 octobre, je dis adieu au vieux shériff (je lui donne le titre auquel il a droit en sa qualité de descendant du Prophète), et j’appareillai pour Moka, où je jetai l’ancre le lendemain. Continuer la lecture de Voyages de M. Henri Lambert, assassiné près des îles Moussah (Afrique) le 4 juin 1859 (1855-1859) →

Pierre Schneider

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Histoire de Ceylan, écrite par le capitaine Jean Ribeyro et présentée au roi de Portugal en 1685, traduite du portugais en français, Paris, 1701

Chapitre 3 : les richesses de Ceylan

Le roi de Cotta permit aux Portugais de s’établir en l’île de Ceylan. J’ai déjà dit que ce roi prenait la qualité d’empereur et qu’il était considéré et respecté comme tel par tous les rois de cette île. C’est particulièrement dans son pays que croît la cannelle. Il y en a une forêt de 12 lieues entre Chilaon et la pagode de Tenevaré; et ces forêts sont si épaisses qu’un homme ne saurait y entrer. La feuille du cannelier approche de beaucoup celle du laurier; elle ne tombe jamais quoiqu’il pleuve souvent en ce pays. Si on la rompt entre les doigts, elle rend une odeur très agréable et en même temps très forte. Cet arbre n’est pas grand et le plus haut n’a pas plus de deux brasses; il porte son fruit deux fois l’année et ce fruit ressemble à celui que donne le laurier. La chaleur du climat et l’humidité de la terre le font germer presqu’aussitôt qu’il tombe à terre.; et ces arbres croissent si vite et si facilement qu’il y a une loi qui oblige les habitants à battre les chemins et à les nettoyer; et s’ils étaient une année sans le faire on y verrait un bois si épais qu’on en pourrait plus passer: quelque soin même que l’on prenne d’entretenir les chemins, ils sont si étroits que deux hommes ne peuvent marcher de front. Ainsi de sont ces défilés continuels qui embarrassent extrêmement les armées (…).

Il y a aussi dans les royaumes de Ceita-Vaca, de Dina-Vaca, de Candy, d’Uva et de Cotta, beaucoup de mines très riches: on en tire des rubis, des saphirs, des topazes d’une grandeur considérable; des yeux de chat, et on en a trouvé quelques-uns qui ont été vendus 20 000 cruzades; des jacinthes, des verlis, des taripos et plusieurs autres pierres précieuses, dont on fait là aussi peu de cas que nous pourrions faire ici du sable ou des cailloux que l’on ramasse dans les rivières.

Pierre Schneider

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Voyages de Monsieur le chevalier Chardin en Perse et autre lieux de l’Orient, enrichis d’un grand nombre de belles figures en taille-douce, représentant les antiquités, et les choses remarquables du pays, chez Delorme, à Amsterdam (1711).

Le Bander-Abassi est bâti le long de la mer, si proche du rivage que les flots viennent  laver le pied des maisons dans les hautes marées. [IX, 234] Il est situé justement  entre les îles  d’Ormus et de Kichmichs,  que l’on voit la première à gauche  et l’autre à droite à environ  quatre lieues de distance. La côte d’Arabie que l’on voit aussi à la droite n’en est qu’à vingt  lieues, et comme  cette côte est de hautes montagnes,  on la voit fort à plein du Bander-Abassi  quand le ciel est serein. Cette place a aussi des hautes montagnes  derrière soi à trois lieues  seulement,  lesquelles ne sont pas stériles comme  dans la plupart de la Caramanie déserte,  mais fertiles, chargées de bois, et abondantes en eaux. Le terroir du Bandar, au contraire, et  sec et stérile, un sable mouvant  qui ne produit qu’à force de culture et surtout  à force d’eau.  

On peut appeler le Bander une ville, car il est ceint de murs du côté de la terre ayant deux  petites forteresses. On y compte quatorze ou quinze cents maisons, le tiers d’Indiens gentils  ou idolâtres, quelque cinquante  de juifs, et le reste de Persans naturels. Pour des chrétiens il  n’y en a que d’étrangers, et point qui y soient établis. Je ne parle point de sa figure, parce  qu’on la voit à clair dans le plan qui est à côté. Le quai a plus d’un mille de longueur.  Ces  maisons où l’on voit des pavillons ou bannières sont celles des compagnies orientales de  France, d’Angleterre, et de Hollande, qui sont les plus commodes  du lieu. Le gouverneur  de  la province, qui d’ordinaire fait ici sa résidence et non pas dans la capitale, qui est appelée  Neris, et qui est à dix journées de chemin,  y a un palais assez grand et assez commode  à un  bout de la ville, à l’endroit le plus éloigné de la mer, [IX, 235] bâti en partie de pierres et de  marbres tirés d’Ormus. Les maisons du lieu sont toutes en plate-forme avec des tours à vent  pour avoir de l’air. Ces tours, qui sont au milieu ou aux côtés de la plate-forme, sont carrées,  hautes de dix à quinze  pieds, selon la chaleur du pays, car les plus hautes font le plus d’air, et  de six à huit pieds de diamètre, divisées par-dedans en quatre, six, ou huit espaces, comme  des tuyaux  de cheminée,  afin que l’air qui entre par le haut,  se trouvant  plus resserré, se fasse  mieux  sentir. On le reçoit en une ou en plusieurs chambres, comme  on le veut, en faisant que  tous les tuyaux  répondent au milieu d’une chambre ou qu’ils donnent  dans les coins. J’ai  donné un modèle de ces tours dans le volume précédent. Il faut observer que l’on s’en sert  principalement pour les appartements des femmes,  à cause qu’elles ne pourraient pas prendre  le frais sur les plates-formes ou les terrasses, comme  les hommes,  sans les voir ou sans en  être vues. On voit de ces tours à vent particulièrement aux maisons qui ne sont pas bâties sur  le quai, comme  n’étant pas si ouvertes à l’air. Du reste, il n’y a rien du tout de considérable  dans les édifices publics du Bander-Abassi.

Pierre Schneider

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